在服飾上使用金銀線,我國(guó)自古有之,且歷朝皆很重視。西漢時(shí),桓寬的《鹽鐵記》中有“罽衣金縷”之說,是我國(guó)在服飾上使用金絲的最早文字記載。隋時(shí)，波斯國(guó)進(jìn)貢“罽金綿錦袍”,皇帝令太府丞仿制,結(jié)果造出超過了貢品質(zhì)量的織金錦,唐詩中有“勸君莫惜金縷衣”和“鏚金孔雀銀麒麟”的詩句,說明當(dāng)時(shí)的織金錦和金(銀)線刺繡的服飾是十分名貴的。宋代著作中記載女真族崇尚以織金錦作服飾，他們常常向宋朝索取大批織金錦,每次數(shù)量達(dá)150-200匹,1988年在黑龍江省阿城縣發(fā)掘的金代墓葬中,出土有云鶴金妝花錦袍、雙鸞朵梅織金錦脅衣、折梅織金錦裙等。

元代崇尚織金錦的風(fēng)氣盛極一時(shí),不僅帝王、百官用織金錦作服飾,連三品以上官員的帳篷都是織金的。這在意大利人馬可·波羅的游記中有記述。元代在河北、新疆以及南京、蘇州等地設(shè)立織染局,制作織金錦。

明代織金錦衰微,但南京云錦中有一種金寶地妝花錦仍然流傳至今,明、清宮廷服飾重用緙絲、刺繡,大量使用金線,明清宮廷服飾大部份出于南京、蘇州、杭州三地的官府織造衙門,因而這三個(gè)地方,也是金線的主要產(chǎn)地,至清末洋金線輸入我國(guó),國(guó)產(chǎn)金線受到很大沖擊,由于要降低售價(jià),遂有用銀線或鋁線染色后制成充金線上市。

建國(guó)后,國(guó)內(nèi)僅存南京一地一個(gè)廠家尚保留有傳統(tǒng)真金線制作工藝,主要用于云錦的織金、少數(shù)民族服飾上的刺繡及戲劇服裝上的刺繡。近些年來,傳統(tǒng)真金線制作工藝生產(chǎn)僅根據(jù)云錦(用真金銀制作的)以及復(fù)制古代帝王龍袍的需要間歇性地進(jìn)行,年輕人不愿意從事這種非正常性地技能工作,廠家只能根據(jù)需要,臨時(shí)聘請(qǐng)已退休的老工人回廠進(jìn)行制作。工藝中的打紙、切金,只有七十余歲的老人尚能操作,工藝瀕臨失傳。

傳統(tǒng)真金線制作技藝工序復(fù)雜,前后經(jīng)過打紙、做粉、揹金、擔(dān)金、熏金、砑金、切金、檢驗(yàn)包裝、做芯線、搓線、搖線等十幾道工序,這其中許多工藝靠師徒相傳、口授心傳，許多密訣、要領(lǐng)都是靠制作過程中口口相傳才能領(lǐng)會(huì),靠手把手地實(shí)踐操作才能掌握這一技藝。

現(xiàn)在亞洲的日本、韓國(guó)在復(fù)制古代帝王服飾時(shí)仍需從南京進(jìn)口傳統(tǒng)真金線,而且國(guó)家級(jí)非遺項(xiàng)目云錦、緙絲的保護(hù)和傳承也離不開南京傳統(tǒng)真金線,所以如果該技藝失傳了,南京云錦的個(gè)性特色也隨之消亡。因此,保護(hù)南京傳統(tǒng)真金線制作技藝尤為必要,應(yīng)當(dāng)引起政府和社會(huì)的關(guān)注。

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