砂鍋居始建于清乾隆六年（公元1741）年，原址在西單缸瓦市義達(dá)里清代定王府更房臨街之處。

當(dāng)時清宮廷和各王府中都有祭祖制度，祭品多用上等全豬制成。在定王府，祭祖用過的豬肉都賞給更房食用，有的更夫便拿豬肉到府外換錢。后來更夫們看到有利可圖，就與曾在御膳房干過的廚師合作，在缸瓦市附近的定王府更房墻外正式開店經(jīng)營起砂鍋煮白肉，并取名和順居，后又遷至缸瓦市路東。因店里使用一口直徑約1.3米的砂鍋煮肉，人們習(xí)慣稱為砂鍋居，久而久之，和順居不為人知，砂鍋居成為店名了。開業(yè)初期，只是少數(shù)官員前來品嘗，后來人們不斷慕名而來，每天一頭豬，不到中午就賣完了，并且在賣完后便摘掉幌子，以示停業(yè)，所以，當(dāng)時北京有這樣的歇后語，“砂鍋居的幌子，過午不候”。

其實，砂鍋居真正是因為它的貨做不出來。砂鍋居賣的白肉，是頭天晚上宰殺一頭百十斤重的京東鞭豬，拾掇干凈后，連夜放在一口直徑四尺，深三尺的大鐵鍋中煮，經(jīng)一夜煮火靠，次日晨正好熟透，八時營業(yè)，一上午就賣光了。由于一天只能賣一頭豬，故只能過午不候了。

到清嘉慶年間，砂鍋居已成為北京著名的餐館之一，每天清晨賓客們便紛至沓來，絡(luò)繹不絕。當(dāng)時有人寫了一首詩：“缸瓦市中吃白肉，日頭才出己云遲”，充分說明了砂鍋居買賣興隆的情景。

砂鍋居飯莊經(jīng)營的風(fēng)味菜肴，全以豬肉為原料，廚師們擅用燒、燎、白煮等技法，因材施藝。一口豬從皮到肉從頭至尾，乃至心、肝、肺、肚、腸等，可烹制出數(shù)十種菜品。如砂鍋三白（砂鍋白肉、砂鍋白腸、砂鍋白肚）、筒子肉、糊肘、芝麻丸子、鳳眼肝、炸肥腸、炸鹿尾等。特別是砂鍋三白，吃時蘸油、蒜泥、腌韭菜花、腐乳汁和辣椒油，湯味濃厚、肉質(zhì)鮮嫩、肥而不膩、瘦而不柴，保持了該店傳統(tǒng)特色。當(dāng)年的大砂鍋如今已被那數(shù)不清的小砂鍋所取代，尤其是以砂鍋白肉為龍頭的砂鍋系列菜吸引著中外各界人士，人們皆以能品嘗到砂鍋居的風(fēng)味菜而為樂事。

燒實則為炸，將煮制后的原料再用油炸制成菜肴。如鳳眼肝、炸鹿尾、炸肥腸、芝麻丸子等都是其名菜，炸成后，蘸以椒鹽食之，外焦里嫩，香脆可口。用其法制成的與水果相似的甜菜----小燒碟，如木樨棗、蜜煎海棠、大紅杏干、棗干等，上桌時用小碟盛放，從24件起碼，可碼至32件、48件、64件，碼放至64件時稱沙鍋全桌。這充分顯示了吃的藝術(shù)與技術(shù)的結(jié)合，反映出中華民族豐富多彩的飲食文化。

燎原是滿族人進(jìn)關(guān)前，祭祀時所用的生燒火燎豬羊肉的做法。將帶皮的五花豬肉、肘、蹄、頭等，用旺而不烈的火來回翻烤，待皮上起一層小泡后，經(jīng)溫水浸泡，刮去糊皮，放入清水沙鍋中煮熟。成品具濃郁糊香味，外皮金黃，肉質(zhì)白嫩，蘸上配好的調(diào)料食用，滋味絕佳，糊肘是其代表名肴。

白煮是沙鍋居最富特色的烹調(diào)技法。將刮洗干凈、去異味、去污沫后的豬肉、內(nèi)臟放入一次放足清水的沙鍋內(nèi)，旺火燒開，微火慢煮（湯沸而不騰），脂肪溶于湯中，湯味濃厚，肉質(zhì)酥嫩香爛，蘸著用醬油蒜泥、韭菜花、辣椒油、豆腐乳、香油等調(diào)好的味汁食之，美味無窮。

七七事變后，因砂鍋居風(fēng)味獨特，名氣很響，所以日本和漢奸中的要人，常在此吃喝請客。他們經(jīng)常是下午和晚間來此吃喝，砂鍋居才增添了晚餐。解放前，砂鍋居的匾額有三塊，左為和順居，右為砂鍋居中間是白肉館，這也是很獨特的。砂鍋居原有劉姓經(jīng)營，后易主到廚師吳姓手中，直到解放后公私合營時仍是吳經(jīng)理。

解放后，砂鍋居得到很快發(fā)展，1952年，砂鍋居為適應(yīng)大眾口味，增添了用小砂鍋燉煮的砂鍋白肉、砂鍋雞塊、砂鍋丸子、砂鍋豆腐和什錦砂鍋等砂鍋菜，受到顧客歡迎。五六十年代，許多文化界知名人士經(jīng)常到這里聚會請客。1994年12月28日重張的沙鍋居飯莊，宮廷式的三層樓結(jié)構(gòu)，總建筑面積達(dá)二千平方米，雅座中設(shè)宮燈、條形案、太師椅，古樸典雅，餐桌上使用的紅黃萬壽餐具，與現(xiàn)代設(shè)施、卡拉OK、KTV包間遙相呼應(yīng)，別具特色。

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